Какие материалы подойдут для утепления односкатной крыши и как провести работы своими руками?

Утепление односкатной крыши считается обязательным при строительстве жилых домов, вложения в обустройство «пирога» окупается сокращением теплопотерь как минимум на 20% и улучшением комфортности.

Лучшие результаты достигаются при проведении данных работ на этапе строительства крыши, любой этап при желании выполняется своими силами.

Виды подходящих материалов, их плюсы и минусы

Требования к материалу изолирующей прослойки довольно жесткие – утеплитель одновременно должен быть легким, экологически и пожаробезопасным, влагостойким и сохраняющим форму и свойства в течение долгого срока службы. Верхний рекомендуемый предел его коэффициента теплопроводности составляет 0,05 Вт/м2∙°С, чем ниже будет этот показатель, тем лучше.

Отдельное внимание обращается на простоту монтажа, потребность в спецоборудовании и дополнительных материалах и стоимость утеплителя.

Подходящими свойствами обладают ячеистые и волокнистые виды утеплителя (пенополистирол, минвата и ее аналоги, эковата, пенополиуретан).

Использование насыпных видов нежелательно, как из-за потребности в днище, так из-за скатывания гранул вниз даже при малом уклоне ската. Стоит отметить, что ни один из перечисленных материалов не соответствует требованиям на 100%, каждый вид имеет свои плюсы и минусы (см. таблицу):

Утеплитель	Преимущества	Недостатки	Оптимальное применение, возможные ограничения
Базальтовая вата	Соответствие ППБ, паропроницаемость, низкий (до 0,42 Вт/м2С) коэф. Теплопроводности, простой монтаж, возможность вывода случайной влаги, биологическая стойкость	Дороговизна, потребность в паро- и гидрозащите	Жилые дома
Минеральная вата на основе стекловолокна или расплавов шлаков	То же, но с большей гигроскопичностью и с более высокой группой горючести; хорошее поглощение шума	Минвата стоит дешевле базальтовых плит, но в разы хуже переносит промокание и склонна к сбиванию	Дома, дачи, хозтостройки
Пенопласт	Хорошая теплопроводность, сравнительно низкая цена, минимальное влагопоглощение	Околонулевая паропроницаемость, горючесть, образование щелей при укладке плит	То же, но лучше подходит для нежилых зданий
ППУ	Отличные показатели тепло – и звукоизоляции, био- и влагостойкость, высокая скорость работ	Дороговизна, потребность в спецоборудовании для монтажа	Утепление труднодоступных конструкций изнутри или улучшение характеристик изначально холодных крыш
Эковата	Улучшение микроклимата в доме, соответствие ППБ	То же + увеличения веса при уплотнении, просаживание с течением времени	Жилые дома и мансарды

Выбор прослойки

При утеплении односкатной крыши своими силами предпочтение отдается каменной или минеральной вате и легкому пенополистиролу.

Первая лучше подходит для жилых домов (как более экологичные и «дышащие»), второй – для дач с сезонным проживанием и хозпотроек.

Коэффициент теплопроводности и вес этих материалов примерно одинаковые, окончательное решение принимают с учетом цены и назначения здания.

Ориентировочные расценки на материалы и утепление односкатной кровли приведены в таблице:

Утеплитель	λ, Вт/м2∙°С	Цена 1 м2, рубли/Толщина утеплителя, мм	Траты на заложение стандартного 15 см изоляционного слоя, рубли
Минеральный утеплитель Изовер Профи, длинные плиты шириной в 50 мм	0,37	75/50	225
Базальтовая вата Технониколь Экстра, НГ плиты шириной в 60 см	0,041	315/150	315
Пенопласт ПСБ 25	0,04	95/50	285
ППУ	0,037	От 300

Подготовка к работам

К работам приступают после закрепления стропильной конструкции и проверки ее ровности и состояния, выбора, расчета и приобретения материалов. Любые мелочи стоит учесть заранее, особое внимание уделяется совпадению шага стропил с размерами утеплителя и выбору правильной стороны изоляционных пленок.

Непосредственно для работы с изолирующими прослойками потребуются:

• Сам утеплитель, паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны, скотч для проклейки стыков и скобы для их фиксации.
• Канцелярский и строительный нож.
• Разметочные и измерительные инструменты: карандаш, рулетка, уровень.

Минимальная толщина изолирующей прослойки находится по формуле:

L=(Rприв-0,16)∙λ, где

• Rприв – приведенное сопротивление кровельного покрытия (табличная величина, выбирается с учетом города или региона проживания).
• λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемая производителем.

Полученная величина измеряется в мм и округляется в большую сторону, с учетом толщины плит или матов теплоизолятора.

При обустройстве односкатных кровель и совпадении межстропильного пространства с размеров плит и матов нет необходимости в существенном допзапасе утеплителя.

При использовании минваты и ее аналогов рекомендуемый запас составляет 5%, пенопласта – то же + монтажная пена с низким коэф.расширения для заполнения щелей.

С пленками ситуация сложнее, многие пользователи игнорируют потребность в 10 см нахлесте стыков (от 15 – при неблагоприятных условиях эксплуатации) и специальном скотче для их проклейки. Это приводит к снижению изоляционных способностей слоя или нехватке рулонных материалов в самый неподходящий момент.

Приобретенные материалы нуждаются в правильном хранении, а именно – в защите от промокания, выветривания или повреждений. Ряд волокнистых утеплителей распаковывается за сутки или хотя бы за 3-4 часа перед укладкой для набора своего объема. По понятным причинам это не рекомендуется делать прямо на земле, крытая площадка или пространство на чердаке для отлеживания утеплителя подготавливаются заранее.

Материалы для пароизоляции делятся на две основных категории:

• Непроницаемые – это и обычный полиэтилен и специальные пароизоляционные пленки. Они не пропускает пар ни при каких обстоятельствах, поэтому не имеет значение, какой стороной уложена такая пароизоляция. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
• С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новый вид пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышенной влажности воздуха. Их применяют и при утеплении новых мансардных крыш, и при капитальной реконструкции с внешней стороны, но только в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной температурой и влажностью (ванная, кухня).

Использовать полностью непроницаемые пленки не рекомендуется, правильный паробарьер не пропускает внутрь пирога бытовую влагу и не препятствует выводу случайно накопленного конденсата.

Как сделать утепленную кровлю своими руками?

Стандартный пирог теплой крыши монтируется поверх стропил и является трехслойным:

• 

  Нижний выполняет функции паробарьера и настилается с внутренней стороны стропил.

  Впоследствии этот слой обязательно закрывается отделочными материалами (по возможности – «дышащими») с отступом от пароизоляции не менее 2 см.

• Второй утепляющий слой делается максимально монолитным, щели и пустоты возле стропил не допускаются. При его заложении утеплитель по возможности укладывается в два и более слоев, со смещением стыков. Материалы при монтаже не должны сдавливаться или выступать за стропила.
• Третий внешний гидрозащитный слой настилается поверх стропил или набитых на них планок с отступом от утеплителя не менее 20 мм. При ограниченном бюджете для его настила допускается использование УФ/стойких п/э пленок или рубероида при условии увеличения отступа от утеплителя на 30-50 мм.

  Этот же материал подходит при утеплении односкатной крыши пенопластом. Но в жилых домах экономить на этой прослойке не рекомендуется, в идеале защиту от случайной внешней влаги обеспечивают диффузионные кровельные мембраны, отводящие конденсат вниз, к карнизному свесу.

В ходе заложения пирога пошагово:

1. Проверяется ровность и состояние конструкций, материалы поднимаются наверх.
2. К обратной стороне стропил крепится слой пароизоляционной пленки. Эти работы проще выполнять с внутренней стороны, монтируемое полотно должно быть цельным и меть нахлесты не менее 10 см. Для крепления используются скобы и тонкие рейки.
3. Между стропилами размещаются плиты или маты утеплителя, с зазором от верхнего края от 20 мм.
4. Поверх стропил настилается рулонная гидроизоляция (поперек стропил, вдоль длинной стороны ската, с 15 см нахлестом и выводом нижнего края за пределы стен, к кровельному свесу) фиксируемая скобами или рейками контробрешетки.

В домах с односкатными кровлями нет особого смысла закладывать чердачное перекрытие, верхний этаж (при наличии) при достаточной высоте стен стоит сразу делать жилым.

Лучшие результаты в таких случаях достигаются при заложении «дышащей» теплой кровли, с возможностью вывода конденсата через карнизные свесы и стандартные вентиляционные отверстия в доме.

В домах с нежилыми чердаками ситуация обратная. Покупать дорогостоящие волокнистые утеплители, увеличивать сечение стропил и нагружать системы нет смысла – холодные кровли быстрее окупятся и дольше прослужат.

Более того, строители и не рекомендуют делать нежилой чердак утепленным, по нормам разница между температурой окружающей среды и подкровельного пространства в нем не должна превышать 4 °С (что в свою очередь достигается закладкой как минимум двух вентиляционных окон на противоположных сторонах дома). Но само чердачное перекрытие должно быть утепленным.

Жестких ограничений нет, при отсутствии возможности изоляции перекрытия утеплитель без проблем монтируется на внутренние стенки крыши. Но оставлять его открытым в таких случаях нельзя, в домах с постоянным проживанием, пар в зимнее время всегда проходит вверх и конденсируется на поверхностях неотапливаемых помещений.

Влагостойкие виды (ППУ, пенополистирол) при таких условиях прослужат дольше, минвата будет практически бесполезна.

При изначально заложенной холодной кровле и отсутствии возможности ее разбора крыша утепляется изнутри – путем закрепления материалов в межстропильном пространстве (при достаточной ширине ног), специальном каркасе или напылении утеплителя прямо на поверхность.

Использование пенополиуретана при внутреннем утеплении более чем оправданно, обычные плиты минваты и пенопласта крепить к наклонному потолку сложнее, не говоря уже о матах.

Альтернативой стандартным утеплителям служат рулонные материалы (изофол и его аналоги, пробка), легкие плиты на древесной или натуральной основе, или теплая штукатурка, наносимая механизированным способом. Они имеют не самые лучшие показатели теплоизоляции, но без проблем настилаются или скрывают уклонные поверхности.

В частности, такой способ утепления потолка в домах с односкатной крышей стоит выбрать при недостаточной толщине внутренней изоляционной прослойки или другом типе пирога (ондулине с подкровельным ковром или многослойной мягкой кровле в конструкциях с малым уклоном ската).

Частые ошибки

Основные проблемы возникают при экономии на паро- и гидроизоляционных материалах или нарушении правил их монтажа.

Ошибки при выборе стороны пленки, отказ от нахлеста и проклейки стыков, чрезмерное натягивание мембран.

Самое опасное, что отсутствие вентиляционных зазоров приводит к накоплению конденсата с внутренней стороны паробарьера, внутри пирога или под кровельными покрытиями.

При отсутствии возможности вывода конденсата утеплитель быстро теряет свои полезные свойства, гниют древесные конструкции и покрываются ржавчиной – металлические. В итоге незначительные на первый взгляд ошибки при монтаже легких пленок приводят к потере крышей герметичности и потерям тепла.

Также к нарушениям технологии утепления относят:

• Недостаточную толщину изоляционной прослойки.
• Закладку материала с щелями и зазорами.
• Чрезмерное сминание волокнистых утеплителей.
• Монтаж материалов поверх древесных конструкций, не прошедших антисептическую обработку, или металла без коррозийной защиты.
• Ведение работ при неподходящих погодных условиях (попавшая внутрь пирога случайная влага очень долго выводится).
• Слишком плотное примыкание гидроизоляционного слоя к утеплителю или отсутствие вензазора между гидробарьером и кровельными материалами (что особенно опасно при покрытии конструкций ровными или профилированными листами металла).

Устранить последствия без разбора конструкций практически невозможно. При незначительных проблемах или необходимости принятия срочных мер стоит:

1. Разобрать и отодвинуть внутреннюю облицовку потолка от паробарьера на 2-3 см.
2. Проклеить стыки полотнища скотчем.
3. Утеплить потолок дома изнутри.
4. Проверить кровлю с помощью тепловизора и защитить ее от протечек на проблемных участках.

Заключение

Стоит отметить, что большинство ошибок утепления односкатной кровли легче предотвратить, чем исправить. При правильном выборе толщины и материалов пирога и соблюдении всех требований их монтажа у владельцев не возникает проблем, и наоборот. Простота конструкции только играет на руку – при утеплении одного ската нет необходимости в раскрое или подгонке материалов, монтаже аэраторов или аналогичных мерах, выполняемых при обустройстве крыш со сложной конфигурацией.