Баня – это источник здоровья и положительных эмоций, приносящих ощущения бодрости и жизнелюбия.
Построить такое сооружение на приусадебной территории стремятся многие хозяева частных домов.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) является одним из самых прочных и экономичных оснований для бани.
Плюсы и минусы МЗЛФ
Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру конструкцию, принимающую нагрузку от здания через несущие стены.
Бани относятся к лёгким постройкам. Поэтому для них достаточно возводить небольшие по высоте опорные ленты.
Как и все строительные конструкции МЗЛФ обладает рядом преимуществ и недостатков.
Преимущества:
Ленточная опора равномерно распределяет нагрузку от сооружения на грунт, что позволяет избежать локальных сдвигов и деформаций в фундаменте.
- По причине небольшой высоты МФ количество материалов (бетон, арматура), затраченных на его возведение занимает небольшой объём, что определяет низкую стоимость фундамента.
- Простое устройство опорной конструкции не требует использования грузоподъёмной и специальной техники.
- Рытьё траншей, изготовление опалубки, вязка армокаркасов стальной проволокой без сварки – всё это позволяет обходиться простым ручным инструментом (лопата, пила, молоток и пр.).
- Ленточный фундамент из-за непрерывной площади опоры обладает высокой несущей способностью. Застройщики возводят без опаски такое основание для малоэтажного строительства, в том числе для бань.
Недостатки:
- Ленточный мелкозаглублённый фундамент нельзя возводить на слабых и пучинистых грунтах.
- Монолитный МФ возводят путём заливки бетоном опалубки, что исключает производство работ в зимнее время.
- Ожидание отвердения бетона в течение 30 дней.
Когда применяют?
Как правило, банные сооружения невелики, что вполне достаточно для возведения небольших по высоте ленточных фундаментов. Армированная бетонная конструкция обладает высокой несущей способностью.
Несмотря на это, МФ строят только на прочных плотных основаниях. Это скальные, скалистые и суглинистые грунты.
Торфянистые и слабые почвы обладают низким сопротивлением. На таких основаниях ленточный фундамент под нагрузкой просядет, что неотвратимо приведёт к его полному разрушению.
Уровень заложения ленты во многом зависит от глубины промерзания почвы. Замерзшая вода увеличивается в объёме, превращаясь в лёд. Соответственно промёрзший слой почвы начинает набухать и двигаться вверх. Этот процесс называют пучением грунта. Поэтому важно чтобы подошва была расположена ниже этой зоны.
Высота фундамента будет равна глубине залегания плюс 200 мм (высота над уровнем земли). Если глубина промерзания 300 мм, то оптимальная высота ленты будет равна 400+200 = 600 мм.
Как сделать своими руками?
Возведение фундамента состоит из нескольких этапов, которые нужно выполнить строго в последовательном порядке:
- Подготовка.
- Разметка.
- Земляные работы.
- Установка опалубки.
- Монтаж армокаркасов.
- Демонтаж опалубки.
- Гидроизоляция.
Подготовительные мероприятия включают в себя:
- выбор места для бани;
- подготовка площадки;
- заготовка материалов;
- подбор инструментов.
Прежде чем приступить к разметке, определяют место строительства. Его выбирают таким образом, чтобы баня находилась на безопасном расстоянии 15 – 20 м от дома и приусадебных построек. Это нужно, чтобы пожар не смог перекинуться на соседние строения.
Участок под строительство бани очищают от растений и мусора. На всей площадке снимают плодородный слой почвы.
В случае приготовления бетонного раствора непосредственно на стройплощадке, цемент в мешках помещают на поддоны под навесом, песок и щебень хранят в отдельных кучах. Арматура не должна лежать на открытом пространстве. Если нет водопровода, то воду набирают в ёмкость на доступном расстоянии от площадки.
Для земляных работ нужно приготовить:
- лопаты,
- тележку (тачку) для вывоза грунта.
Растворомешалку подключают к электросети. Готовят:
- рулетку,
- шнур,
- колышки и лазерный уровень.
На листе бумаги чертят план фундамента. Согласно чертежу, на земле обозначают колышками и шнуром границы траншей. Прямые углы разметки проверяют промерами диагоналей обозначенного прямоугольником разметки.
Что делают:
- По разметке выкапывают траншеи заданной глубины.
- Уровень дна прорытых траншей контролируют лазерным уровнем и рейкой. Подсыпкой корректируют отклонения от заданной отметки.
- На дно ям высыпают слой щебня и песка толщиной по 150 мм. Подушку трамбуют с проливкой водой.
- Траншеи застилают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Края покрытия заводят вверх и крепят их щепками к стенкам ям.
Как сделать:
- опалубку собирают из досок и бруса или используют металлические, полимерные листы;
- щиты опускают в траншеи, укрепляя их упорами и распорками из бруса;
- поверхность опалубки покрывают плёнкой, крепя её к щитам степлером.
Установка опалубки в видео:
Их вяжут стальной проволокой, используя арматуру периодического профиля ø 8 мм и гладкие стержни ø 6 мм. Каркасы состоят из двух горизонтальных сеток с ячейками 100 х 100 мм. Их соединяют гладкими вертикальными стержнями.
Арматурные секции размещают внутри опалубки, связывая их между собой. Нижние сетки укладывают на опоры, высота которых составляет 50 мм.
Это делается для образования защитного слоя бетона, предотвращающего коррозию металла. С этой же целью выдерживают зазоры шириной 30 мм между арматурой и опалубкой.
Во время заполнения бетоном опалубки, его нужно уплотнять вибратором. Если этого не делать, то в массе раствора останутся воздушные пузыри, которые ослабят монолит.
Процесс заливки нельзя прерывать больше, чем на 6 часов. В противном случае внутри массы раствора сформируются твердеющие прослойки, что нарушит целостность монолита.
Чтобы приготовить 1 м3 раствора, нужно сделать 10 замесов растворомешалкой. Заливка фундамента может растянуться на долгое время.
Лучшим вариантом заполнения опалубки бетонным раствором будет быстрая беспрерывная заливка. Это можно сделать, заказав доставку готового раствора бетоновозом.
Через месяц после заливки опалубку снимают. Щиты демонтируют аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита. Сколы и прочие дефекты затирают цементным раствором.
Поверхность ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния. Также применяют защитные составы, которые перед употреблением разжижают растворителями.
Для более надёжной гидроизоляции дополнительно фундамент оклеивают рубероидом. После высыхания изоляции делают обратную засыпку.
Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.
Заключение
Соблюдая технологию возведения монолитного ленточного фундамента для бани, получают надёжное основание, которое прослужит много десятилетий. Если есть сомнения в собственных силах, то стоит поручить строительство основания бани специалистам.
